疫情期间,自助餐变得更加美味。 即使食客们带着洗手液悄悄回到餐厅,这种基于共享勺子和食物的就餐模式 沾满了陌生人的呼吸 看起来就像一个死者。
但吃到饱的自助餐是美国人对选择的热爱和暴饮暴食的象征,这一点是不会被否认的。 从豪华的拉斯维加斯赌场里成堆的蟹腿到南方小镇餐馆里的炸鸡,自助餐又回来了,宝贝。
“媒体称自助餐为僵尸公司——我们不知道自己已经死了,”该公司首席执行官兰斯·特雷纳里 (Lance Trenary) 说。 金色畜栏, 其 360 家餐厅提供 150 种不同菜肴的无限量供应,价格不到 20 美元。 “但我们是东山再起的孩子。 今年迄今为止,我们的增长率约为 20%。”
在通货膨胀推高食品杂货和餐馆成本的时候 膳食廉价连锁餐厅自助餐的重新流行可以被解释为一种价值主张。 但在拉斯维加斯最奢华的餐厅,晚餐价格(不含鸡尾酒和税费)为 79.99 美元,预订仍然很难,等待时间可能会长达两个多小时。
自助餐体现了美国崇尚一致性、价值和选择的餐饮文化。 它们可以让收入不高的人感到富有,哪怕只是一两个小时。 他们为新移民提供烹饪路线图,为那些旅行不多的人提供美食旅游。 自助餐可以像教堂野餐一样是公共的。
自助餐还迎合了美国餐馆中那些只想大吃一顿的秘密场所——尽管他们试图将“所有你可以吃的”重新命名为更文雅的“所有你可以吃的”。 关心 去吃。”
Lilly Jan,康奈尔大学食品和饮料管理讲师 酒店管理学院、 称之为芝士蛋糕工厂效应。
“美国人希望保持一致性,因为他们害怕用美元去冒险,因为他们担心食品问题,”她说。 “他们想和孩子们一起去一个每个人都能得到他们想要的东西的地方,而且不会花太多钱,但他们想让它成为一种体验。”
尽管如此,过去几年的动荡已经重塑了自助餐格局。 一方面,灌木丛已被清理干净。
中庸的自助餐既不提供高价值,也不提供大的烹饪回报,再也没有回来过。 Fresh Acquisitions 是一家拥有 Hometown Buffet 和其他三个连锁店的公司, 申请破产 2021 年,人们担心一些餐厅无法达到开始通过无限量供应餐点盈利所需的 75% 的产能。
这也是廉价拉斯维加斯自助餐的最后一章,这种自助餐始于 20 世纪 40 年代,旨在阻止赌徒离开赌场。 据报道,拉斯维加斯大道上曾经有 18 家自助餐店,现在只剩下 8 家了。 赌场.org。
在疫情爆发之前,雪莉·奥尔纳 (Sheri Orner) 为车站赌场 (Station Casinos) 经营自助餐,这是当地人喜爱的廉价餐厅。 “我的预算每个月都会亏损,”她说。 公司 从未重新开放自助餐 关机后。
Orner女士开始担任以下公司的总经理: 邪恶的勺子 Cosmopolitan 餐厅于 2020 年 6 月重新开业一年后。在繁忙的一天,它可容纳 1,800 名食客,每人 49 美元(如果无限量添加酒精,则为 74 美元)。
最近的一个周六,为了进入她的无底含羞草、清蒸蟹腿和定制煎蛋卷的世界,等待了近两个小时。 但年轻、多元化的人群想要的不仅仅是最热门的歌曲。
“自助餐的设计是为了让 TikTok 用户和 Instagram 用户可以为食物拍出漂亮的照片,”奥纳女士说。
尽管拉斯维加斯自助餐的许多餐桌上除了螃蟹之外几乎什么都没有,但仍然有很多在弗兰克·西纳特拉的自助餐中永远不会出现的食物。 韩式五香鸡翅放在单独的炸篮中。 Horchata 与 ube 呈紫色。 Birria 炸玉米饼是刚从烤架上烤出来的,热气腾腾的黑蒜拉面也是现点现做的。
当然,仍然有令人惊叹的。 在 Bellagio 餐厅购买新鲜薄饼的队伍很长,在 Bacchanal 餐厅排队购买冰鲜龙虾爪和三种螃蟹,这里每天出炉 4,000 磅清蒸雪蟹并雕刻 600 磅上等肋骨,这并不罕见。
管理自助餐的人,无论是盛大的还是普通的自助餐,都在更加努力地平衡食品成本和丰富程度,并努力最大限度地减少食物浪费,这是自助餐丑陋的弱点。
贝拉吉奥酒店的行政主厨内森·弗罗斯特 (Nathan Frost) 表示,一种有用的策略是将食物分成单独的部分,例如单份烤骨髓或小口金枪鱼刺。 提高厨房效率和 新技术 帮助厨师更准确地跟踪顾客吃什么、什么时间以及吃了多少。
每天结束时,Bellagio 的工作人员都会将一些未放入自助餐的物品包装到铝盘中并冷冻起来以备不时之需。 三方是一家食品银行,与内华达州南部的 160 个机构合作。
“这是美味的食物,”食品银行运营总监莫里斯·约翰逊说。
大流行病的爆发让自助餐焕然一新,无论是 Bacchanal 耗资数百万美元的翻新工程,还是 Golden Corral 的新洗手液站。 对于刚刚对食品安全和自身健康保持警惕的食客来说,这让他们松了口气。
“一年前我们不会这么做,”朱安娜·乔丹 (Djuana Jordan) 说道,她当时正在亚特兰大附近的 Golden Corral 餐厅与丈夫和两个孩子一起享用 16.99 美元的晚餐。 他们在佛罗里达州垒球训练营接了十几岁的女儿后,正在返回田纳西州查塔努加的家中。 没有人就吃什么达成一致,所以他们停在了自助餐上。
“这对我们来说是后新冠时代向前迈出的一步,”乔丹女士说。
即使是自助餐怀疑论者也喜欢 菲斯·费舍尔·艾因霍恩, 一位经常往返于纽约市和佛罗里达州博卡拉顿之间的房地产经纪人已经接受了这种巨大的价差。
“如果你认识我,你就会知道我不会去吃自助餐,”她说。 遍布曼哈顿的热吧和沙拉吧? “我宁愿死。”
但在博卡拉顿时,她迫不及待地想品尝位于 圣安德鲁斯乡村俱乐部, 该地区为周围住宅社区提供服务的几家公司之一。
“我觉得它维护得很好,食物不会放过 60 年,”她说。 她发了一张圣诞自助餐的照片,称其为“相当于一个足球场的食物”。
酒店顾问简博士在一个美籍台湾家庭长大,经常光顾皇后区法拉盛丰盛的亚洲自助餐。 在一家人进门之前,她的父亲会提出一个警告,许多父母都认同这一点,他们认为教孩子在自助餐上打败房子是一个重要的人生教训:“不吃面条,不吃米饭。”
“当涉及到叙事和民间传说中融入了粮食不安全的文化时,”她说,“玩弄这个系统有很大的价值。 但这也与体验有关。”
在南方的小城镇,自助餐既关乎社区,也关乎无穷无尽的炸鸡和南瓜砂锅菜。
这 影星餐厅位于密西西比州哈蒂斯堡的一家 15.99 美元的自助餐店,以其原址大楼内的内衣工厂命名。 今年三月是该餐厅自 2000 年开业以来销售最强劲的一个月。
“疫情并没有消灭自助餐,而是让它变得更加强大,”洛里·福特(Lori Ford)说,他的父母创办了这家餐厅。 “我认为这么久没有拥有它会让人们更加欣赏它。”
但话又说回来,这可能只是自助餐的力量。
“人和他们的食物,”她说。 “他们不喜欢被告知他们可以拥有什么和不能拥有什么。”
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